中新网客户端北京10月25日电(任思雨)一个来自英国剑桥大学的女孩，不远万里来到中国学习厨艺，是一种什么样的体验？二十年间，英国女孩扶霞邓洛普从剑桥留学生变成了中国菜的“西方代言人”，这一切，都起源于一道川菜。

资料图：川菜 张浪 摄

喜欢吃川菜，所以当一个厨师？

扶霞邓洛普是来自英国牛津的姑娘，曾在剑桥大学学习英国文学，后来在伦敦大学亚非学院获得中国研究专业的硕士学位。

上世纪九十年代，来中国旅游的扶霞途径成都，在朋友的招待下吃了一顿正宗的川菜。这顿川菜，让扶霞魂牵梦绕，甚至可以说改变了她的人生轨迹。

一九九四年，她获得英国文化教育协会奖学金，立即决定来到四川大学学习少数民族历史。

“我必须坦白，填着表格上那一栏栏的项目、编着堂而皇之的理由时，我心里想的是鱼香茄子、豆瓣酱红烧鱼、火爆腰花和花椒的香味。”

入川以后，校园外满满当当的菜市场，安逸的生活节奏，终日沉浸在美食丰饶的成都，让原本可能会走上学术或者记者道路的扶霞，重新燃起了她儿时的梦想：当一名厨师。

她开始带着美食笔记走遍大街小巷，遇到好吃的菜就会去请教菜谱，她甚至花了3个月的时间，专门去四川烹饪高等专科学校学习专业厨艺，成为那所学校的第一位外国留学生。

资料图：海外青少年品尝四川名菜宫保鸡丁。 李响 摄

走进厨房，她和很多四川小伙一起学习烹饪技术、练各类刀工，川菜在很多人眼里是火锅、串串和麻辣，但在她看来，四川厨师要学习的基本技艺是调味。她认为，川菜的伟大之处就是“点石成金”，仅仅简单的猪肉和茄子，就能惊艳味蕾。

后来，扶霞常住中国，还游览了很多国内的省份，吃遍八大菜系，在扶霞的讲述中，川菜的辣带着一丝丝甜，就像悠闲的四川人，总是带着甜甜的体贴；湘菜直接又毫无妥协余地；扬州菜则是太平盛世的食物，温暖而抚慰人心。在和别人交谈时，她会不自觉地说起，“我们四川把这个叫什么什么”。

她把这些在中国的美食经历写成了书，取名“鱼翅与花椒”。她解释，鱼翅和花椒，是两种中国人会吃的、但外国人看来神秘又奇怪的食材，她想用这两种东西来表达在中国吃过的与众不同的东西。

“扶霞是我的好友，也是我认识的所有外国人中，非常了解中国烹饪的一位”，《舌尖上的中国》总导演陈晓卿说。有一位读者看完书评价，“我想给扶霞发成都市户口”。

《鱼翅与花椒》

被改变的“中国胃”

作为一个“吃货”，扶霞一开始就发誓不论食物有多么古怪，她都来者不拒。但是，刚接触中餐，很多食物还是让她震惊了。

和许多外国人一样，扶霞还记得第一次吃皮蛋的恐惧：“如同闯入噩梦的魔鬼之眼”，她的眼里，蛋白脏兮兮、半透明，蛋黄不黄，像一坨黑色的淤泥。

刚到四川不久，她在一家兔肉馆里，眼看着刚才还在吃草的可爱兔子，十分钟以后就变成餐桌一盘红烧兔肉。

资料图。 泱波 摄

这些强烈的文化冲击刚开始让她感到不适，但是在一次次尝试中，她也发现了新的美食天地：

“脑花温柔地沉浸在香油和蒜蓉当中……最后，，我心一横、眼一闭，张口就吃了。那口感像奶冻，柔软绵密，又有很丰富的层次，真是危险的诱惑。”

长期在中国久居，她见到了各种各样奇奇怪怪的吃食，在中国所学的美食技艺，已早已成为她生活的一部分。西方的朋友要他帮忙切胡萝卜时，她会犹豫：怎么个切法呢，切丁、切块、切条、切丝？她的朋友很困惑，“就是切嘛”。

有一天，自己在英国牛津的父母家，吃掉了炒青菜中意外出现的菜虫，她回想起，十年前，她大概要花半个小时才能鼓起勇气吃个炸蝎子。而现在，即使遇上最可怕的吃食，也就犹豫个一两分钟。“一旦东西入了口，禁忌打破了，一切好像也没那么糟糕。”

久居中国多年，扶霞成功练就了一个“中国胃”。

饮食背后也有文化

扶霞的“舌尖上的中国”，不仅仅是对美食的纪录，还有对她对饮食背后的文化探讨。

在很多外国人的眼中，中国人好像“什么都吃”，但是在国外，遍地的中餐馆又是“廉价”的代名词。

与中国美食结缘二十多年，扶霞希望为中国美食“正名”。她查了很多历史资料，来澄清西方人对中国吃各种食物的误会。她也曾出版过菜谱，向外国人展示真实的中国菜，打破他们对中餐的固有想象。

但另外一方面，她对于中国人对西餐的偏见也感到有些不公平。在四川学习做菜的时候，她同学说不喜欢吃西餐，她问起原因，那位同学说，“吃过肯德基，不喜欢西餐”。

资料图。 杨艳敏 摄

在学厨时，她发现自己不仅在学习烹饪的理论和实践，还潜移默化地接受了中国式的“画味之道”：原来爱情里的嫉妒叫做“吃醋”，所经历的疼痛与艰难叫“吃苦”。

她发现，在学习的过程中，自己不仅是在做饭，而且也是在像中国人一样思考。

在中国居住的这些年，她目睹了城市的变迁、饮食的改变，也用文字记录了中国的过去与现在。有人说，扶霞写到成都时，笔触就愉悦起来。虽然在观察历史和社会的深度仍有不足，但是对于中国美食的热情让人感动。